Русский Фольклор

Начало: Народная художественная культура Белгородского края
 
Влияние украинской культуры на русскую отмечено лишь в отдельных вышитых узорах на рушниках в виде петухов и пышных цветов. В целом же широкое применение вышивки на крестьянских изделиях в конце XIX — начале XX вв. связано не с украинским влиянием, а с повсеместным распространением и использованием городских печатных рисунков.
На всей территории Курской и Белгородской областей неоднократно встречались шерстяные тканые пояса. В Курской области их называют крянские пояса. Изготавливали их сами мастерицы, но чаще приобретали на местных базарах. Вероятно, во многих селениях юга России существовали центры по производству этих изделий. Известно их несколько. В селе Болховце и слободах Стрелецкой и Пушкарной Карповской волости Белгородского уезда почти все женское население занималось изготовлением поясов и кушаков для продажи. Сырье приобретали в Белгороде, обрабатывали его, а затем широкие пояса и кушаки ткали, а узкие плели или вязали. Сбывали продукцию в Белгороде, Купнянске, Чугуеве, Харькове.
Назначение поясов было универсальным. Они дополняли мужской и женский костюмы, а в праздничном костюме молодой женщины в Суджанском уезде использовалось несколько таких поясов. Исполненные профессиональными мастерицами, они отличаются более совершенной техникой по сравнению с поясами домашнего производства.
Крупным центром по производству ремесленных изделий была слобода Великомихайловка Новооскольского уезда. Население ее составляют исключительно малороссы. Здесь получили развитие следующие ремесла: гончарное, сундучное, сапожное. Гончарным промыслом к 1885 г. занималось 216 человек. Наравне с мужчинами работали женщины. Ассортимент продукции был разнообразен: горшки для супа и каши, глички для молока, корчаги и кувшины для кваса, ринки для жаренья картофеля, миски для еды. Для детей лепили глиняную игрушку. Сотрудниками музея приобретены сосуд для сметаны — макитра и кувшин для воды — кобушка.
 

Глиняные сосуды для воды (кобушка) и для сметаны (макитра). 1930-е годы. Курская губ. СПМЗ
 
Традиционным промыслом в Великомихайловке было изготовление сундуков. Местные мастера изготавливали три вида продукции: бельевую (неокрашенную), гладкую (окрашенную в один цвет), цветную (окрашенную в яркие цвета).
Но уже в 1897 г. наметился упадок промысла, что привело к изготовлению самых простых изделий, покрытых масляной краской. Именно такие сундуки были зафиксированы экспедицией 1995 г.
Как и в Борисовке, возникновение в Великомихайловке крупного центра связано с переселением сюда в XVIII в. князем Голицыным из своих имений мастеровых людей, в том числе и горшечников.
Домашнее ткацкое производство в слободе распространения не имело. По сведениям, полученным от жителей, в 1920 — 1930-е годы женщины Великомихайловки носили парочки — юбки и кофты со сборкой на кокетке из фабричной ткани, характерные для многих регионов России начала XX в.
Восточная и юго-восточная части Белгородской области до революции входили в состав Воронежской губернии. Первыми поселенцами были военнослужилые люди, построившие в конце XVI в. города Воронеж, Валуйки. О них еще в конце XX в. бытовала поговорка: «Собрал черт всех однодворцев в решето и понес; гром грянул, он и выронил их над Воронежем». Основная масса малороссийского населения хлынула сюда в 70-ые годы XVIII в.
Дореволюционными исследователями отмечено наличие в этом регионе гончарных центров, однако экспедиционные обследования их пока не выявили. На наш взгляд, особенное развитие здесь получили женские рукоделия: вышивка, ткачество, народный костюм.
Удачей экспедиции можно считать приобретение нескольких полных комплектов однодворческого костюма, закупленных в Красногвардейском районе (бывшем Бирюченском уезде Воронежской губернии).
В процессе изучения зафиксирован тип костюма, состоящий из рубахи, поневы, передника — завески, поясов, головного убора — сороки и платка, который мы можем отнести к третьему региону — восточному. Часто к костюму надевали короткую безрукавку — жилетку, сшитую из фабричной ткани. Интересно, что использовалась она и с женским, и с мужским воронежскими костюмами, и с костюмом однодворки Курской губернии.
Рубахи сшиты из белого домотканого конопляного полотна, с прямыми поликами, воротником-стойкой, с манжетами-брыжжами. При общности кроя имеется много вариантов, связанных со степенью их орнаментации. Для более старых по происхождению рубах характерно использование вышивки, ручного кружева. Чем шире были полосы вышитого узора на рукавах, по линиям поликов, на воротнике, тем наряднее считалась рубаха. В селе Афанасьевке самой праздничной была рубаха с золотыми ремнями, то есть с широкой полосой золотной вышивки на плечах, обрамленной с обеих сторон орнаментом, выполненным шерстяными черными нитями. Использование фабричных тканей в крестьянском быту началось с середины XIX в., а городская мода на них, дороговизна обусловили появление на наиболее торжественных нарядах ситца, кумача, сатина.
В настоящее время в селах Гредякино, Малиново самой праздничной, свадебной является рубаха белый стан: станина ее изготовлена из домотканого полотна, рукава — из красного в мелкий цветочек ситца, полики — из кумача, брыжжи — из атласной ленты. В целом же четкой дифференциации в использовании рубах с определенным типом поневы на сегодняшний день не существует.
Типы понев, бытовавшие в этом регионе, регламентируются более строго. Орнаментация поневы пожилой крестьянки незначительна, занимает немного места. Праздничные поневы молодых женщин, украшенные широкими полосами вышитого узора в местах соединения полотнищ ткани, различаются по характеру орнамента на подоле. Для так называемой поневы-самокраски типична плотная одноцветная (чаще всего красная или оранжевая) полоса вышивки по подолу, понева в два глазка декорирована парами небольших голубых, красных, желтых ромбов, на поневе по тридцать ниток узор из перекрещенных ромбов вышит тридцатью паралельными рядами цветных шерстяных нитей. Свадебная понева потринитка отличается от других женских одежд тем, что полоски, образующие клетки поневной ткани, зашиты петельчатым швом темно-красными шерстяными нитями (так называемая вышивка на прутках).
Комплект девичьей одежды представлен черным шерстяным сарафаном на лямках и двумя рубахами. Праздничной, поздней по происхождению, является рубаха с кумачевыми поликами . Более древней следует считать рубаху из отбеленного конопляного полотна с узкой полоской белого кружева на плечах. Ее архаичность заключается как в цветовом решении, так и в назначении: она служила и старушечьей, и девичьей горевой одеждой.
Изучением воронежского костюма в разной степени занимались Н.П. Гринкова, Н.И. Каплан, И.А. Попова и другие исследователи. Все они отмечали красоту, необычайное своеобразие костюма, выразившееся в привязанности к черному цвету. Однако вопрос о его происхождении пока не решен. Попытаемся отыскать аналогии ему, обратившись к более ранней истории этих мест.
Археологические раскопки на берегах верхнего Дона (это территории бывших Бирюченского и Воронежского уездов) открыли несколько славянских и кочевнических поселений XII в. Кочевники — половцы — владели степью с середины XI до первой половины XIII вв. После себя они оставили множество каменных изваяний, так называемых половецких баб; около 300 наиболее сохранившихся опубликованы. Этот материал является ценнейшим источником, позволяющим выдвинуть определенную версию по интересующему нас вопросу.
Женские статуи из Киевского, Днепропетровского и Воронежского музеев дают представление о костюмах, которые носили половчанки в XIII столетии. И в форме головного убора, и в системе расположения орнаментальных вставок, и в мотивах декора на костюмах половчанок и воронежских крестьянок прослеживаются определенные параллели. Необычайный, сложный силуэт головного убора половецкой женщины с высокой, сужающейся кверху тульей и лопастью на затылке, с геометрическим орнаментом на очелье сближает его с воронежской сорокой.
 

Женский головной убор «Сорока»
 

Половецкие женщины. Каменная скульптура. XIII в.
 
Рубахи на статуях и рубахи XIX в. имеют воротник-стойку с разрезом спереди.
Система декора верхней части длиннополых распашных кафтанов на половецких изваяниях с широкими узорными поперечными полосами на предплечьях, разделенных узкими продольными во всю длину рукавов полосками, аналогична орнаментации воронежских рубах. Нижняя часть кафтана по крою напоминает распашную поневу. Подолы кафтанов на статуях украшены рядами мелких ромбов, треугольников, зигзагообразными линиями. Вышивка на подолах понев, включающая, как правило, ромбические мотивы, сверху обрамлена цепочкой треугольников. Оформление продольных узорных полос на полах кафтанов соответствует приемам декорирования передников и понев. По мнению археолога С.А. Плетневой, одежда половчанок украшалась вышивкой.
 

Женский и мужской праздничные костюмы. Начало XX в. Воронежская губ. РМЭ.
 
Детали костюма: ожерелье — гарус, ленты на задней части головного убора, женский и мужской пояса — дополнены круглыми плоскими бляшками — кругами.
Близкие аналогии воронежским кругам находим мы на костюмах половецких статуй. На женских изваяниях на поясе всегда изображалось круглое, помещенное в мешочек, зеркало. На мужских статуях спина воина прикрыта одной, а грудь — двумя круглыми бляхами, прикрепленными к системе ремней, опоясывающих торс.
 

Половецкие воины. Каменные скульптуры. XVIII в.
 
Можно предположить, что костюм воронежской крестьянки второй половины XIX — начала XX вв. в значительной мере апеллирует к костюму половецкой женщины XII — XIII столетия. Временной отрезок в пять — шесть с половиной веков сокращается, если иметь в виду, что уничтожившие половецкую аристократию и пришедшие ей на смену монголы «не внесли существенных изменении в этнический состав населения степей». Раскопки монгольских курганов XIII — начала XV вв. доказывают, что обряды и наборы вещей характерные для поздних половцев, существовали до XV столетия. Прибывавшие в эти места в конце XVI в. великороссы поселились не на пустом месте, а на территории, которая несла определенный пласт культуры; в густых лесах между реками Дон и Воронеж, они вероятно, могли встретить укрывшееся там от татарских набегов коренное население. И вполне возможно, что великорусская традиция, наложившись на местную и восприняв ее, вызвала к жизни такое художественное явление как воронежский народный костюм.
Итак на сегодняшний день обследована большая часть территории Белгородской области. По типу бытовавшей здесь женской одежды она может быть разделена на три региона: западный — с костюмом, имеющим аналогии с костюмом Суджанского уезда Курской губернии; центральный — сохранивший традиции одежды московских служилых людей, заселивших эти места в XVI — XVII вв, восточный — с костюмом, характерным для Воронежской губернии. Анализ одежды однодворцев Бирюченского уезда Воронежской губернии дает основание предположить, что свое происхождение она ведет от половецкого костюма начала XIII в.
Ткани одежда, изготовленные из домашних материалов, как правило, связаны с великорусской традицией. Художественные промыслы, распространенные среди малороссов, своим возникновением также обязаны русским мастерам-ремесленникам. Несмотря на некоторое взаимовлияние великороссов и малороссов, смешения их культур не произошло.