Русский Фольклор

Л.М. ЗАЙЦЕВА
Народная художественная культура Белгородского края
 
По материалам экспедиций Сергиево-Посадского музея-заповедника в 1993 — 1995 гг.
Одним из объектов экспедиционных обследований нашего музея с 1993 г. является Белгородская область. Она расположена в лесостепной зоне Русской равнины, в междуречье Днепра и Дона. Занимает площадь около 27 тысяч квадратных километров, состоит из 18 районов. Граничит с Курской, Воронежской, Харьковской, Ворошиловоградской и Сумской областями.
В состав Московского государства эта территория вошла в конце XVI в. На протяжении XVIII — XIX вв. входила в Киевскую губернию (1719 — 1727), Белгородское (1727 — 1779) и Курское (1779 — 1797) наместничества, Курскую и Воронежскую губернии. В современных границах существует с 1954 г.
Проблематика изучения народной художественной культуры этого региона обусловлена достаточно поздней колонизацией края, неоднородным этническим составом населения, большой его подвижностью.
Археологические раскопки и многочисленные находки монет свидетельствуют о том, что издавна по этой территории проходили торговые пути, здесь проживало славянское и кочевническое население. Однако к концу XVI в., по мнению исследователей, она представляла собой так называемое «дикое поле» . Именно с этого времени Москва с целью защиты своих границ начала заселять здешние земли. Были построены новые польские (от слов поле, степь) города — Белгород, Старый Оскол (1593), восстановлен Курск (1597). В 1630 — 1640-е годы эти и другие города (Короча, Обоянь, Хотмыжск) образовали линию обороны, получившую название Белгородской черты, проходившей через территории современных Харьковской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей.
Первыми заселенцами новых городов стали служилые люди — «сведенцы» , которых правительство перевело со старых мест службы на новые. Указ Петра I обратил их в категорию однодворцев , потомки которых составляют и сегодня значительную часть населения Белгородской области.
Наряду с государственной имела место вольная колонизация. Она шла из центра России и с запада, с Украины. На юг в места с благодатным климатом и плодородными землями переселялись вольные люди, бежали крепостные крестьяне, Черкассы — малороссы, решившие сменить военную жизнь на занятия хлебопашеством.
В XVIII в. Петр I начал раздавать земли придворной знати: Мазепе, Трубецкому, Шереметеву, Толстому, которые селили на эти земли крепостных крестьян из своих отдаленных поместий на Украине и в России.
В результате колонизации на территории современной Белгородской области образовалось густое население, состоящее из великороссов и малороссов.
Несмотря на то, что жители четко разделяют селения на русские и украинские, кацапов и хохлов, следует отметить много общего в укладе тех и других, привычках, образе жизни, языке.
Вопросами изучения народной художественной культуры в дореволюционное время занимались государственные и земские организации, местные краеведы. Они устраивали выставки произведений народного творчества, открывали учебные мастерские, публиковали статистические отчеты и обзоры по кустарным промыслам. Современные исследователи касались лишь одной стороны этой обширной темы — воронежского костюма, акцентируя свое внимание в основном на его художественных особенностях . В целом же тема народной художественной культуры не получила должного освещения в литературе и нуждается в серьезном изучении.
В настоящее время территорию современной Белгородской области можно условно разделить на три региона: западный, центральный и восточный. В основу деления положен тип народного костюма, бытовавшего в этих районах.
Западная часть включает Грайворонский район, большую часть населения которого составляют выходцы с Украины.
В этом регионе выявлено два типа женского костюма.
Первый, наиболее распространенный, состоит из черного шерстяного сарафана, длинной конопляной рубахи, плечи и подол которой украшены полосами черно-красной вышивки, широкого шерстяного пояса.
 

Женский праздничный костюм. 1920-е годы. Курская губ. СПМЗ
 
Костюм дополняется головным убором в виде высокой шапочки с прямоугольным очельем — бархатником. При одинаковости кроя комплекты этого типа отличаются степенью украшенности, зависящей от назначения и возрастной принадлежности костюма. Ближайшие аналоги этому комплекту видны в костюме, бытовавшем в Суджанском уезде Курской губернии.
Второй тип представлен комплектом, состоящим из вышитой рубахи и поневы.
Оба типа костюма характерны для великорусского населения.
Экспедицией отмечено, что ткани домашнего изготовления встречаются только в русских селах. В украинских, как правило, использовались покупные ткани. Очевидно, прав земский исследователь, заметивший, что ткацких ремесел в украинских семьях нет, поскольку малороссы — народ промысловый и сельским хозяйством почти не занимался: «ситцы и другие фабричные ткани у малороссов, как у мастеровых и ремесленников, появились раньше, чем у великороссов, исконных земледельцев» .
Из фабричных покупных тканей украинцы шили женские кофты и юбки, так называемые малоросски.
Примером такой одежды может служить темно-красная хлопчатобумажная юбка с оборкой и каймой из цветных полос, приобретенная в Грайворонском районе в 1994 г. Традиционный украинский костюм с юбкой-плахтой в этом районе не зафиксирован.
Весь процесс изготовления костюма (от выращивания конопли до пошива готовых изделий) осуществлялся в рамках крестьянского хозяйства.
Во второй половине XIX в. наряду с домашним производством формируются небольшие ремесленные центры по изготовлению украшений, деталей головных уборов, других предметов крестьянского быта.
В селах Казачья Лисица, Дорогощь, Почаево, Никитское приобретено несколько пар женских серег и ожерелий, низанных из перламутровых зерен и серебряных монет.
 

Серьги, ожерелье. Начало XX в. Курская губ. СПМЗ.
 
Их владельцы считали, что привезены украшения из Киева. Однако более вероятной представляется версия об изготовлении их в г. Хотмыжске Грайворонского уезда. К концу XIX столетия здесь работало до 30 кустарей, изготавливавших крестики, серьги, ожерелья. Материал: латунь, медная и серебряная проволока, польское серебро, цветные стеклышки — приобретался в Харькове и Борисовке. Сбывались изделия также в своем регионе: Борисовке, Граивороне, Ракитном, Белгороде. Этот факт подтвержден экспедиционными исследованиями: в центральном и восточном регионах не встретилось ни одного аналогичного женского украшения. Ассортимент был самый разнообразный, рассчитанный на различные социальные слои населения. Только видов медных серег насчитывалось около 30: каменка, бузовая, гузик, дулька, подвеска с каменьком и другие. Дорогие серьги изготавливали из польского серебра и перламутра. Вероятно, к типу так называемых дутых следует отнести приобретенные музеем серебряные серьги в виде выпуклого трилистника с перламутровыми зернами и ярко-красными стеклами, имитирующими драгоценные камни. Интересны крылатые серьги, получившие название от изображений профилей птиц на подвесках, прикрепленных к овальной пластине.
В слободе Борисовке в конце XIX в. существовали два крупных очага ремесленного производства: скатертей и гончарной посуды и игрушки. Изготовление скатертей было организовано на принципах кустарной промышленности: мастер-ткач занимался только выпуском продукции, а поставку и сбыт обеспечивали «хозяева», раздававшие работу. Изготовлением скатертей занимались преимущественно мужчины. В 1885 г. этим производством было занято 255 мужчин и 36 женщин, в том числе 18 «хозяев» . Продукция выпускалась четырех сортов, в зависимости от количества использованных красных нитей. Узоров насчитывалось около 20: колпаки, теремки, гвоздечки, шахвы и так далее. Сбывали продукцию на местных базарах и в Харьковской губернии.
Гончарные изделия борисовских ремесленников разнообразны по технике изготовления (глазурованная и неглазурованная) и по форме (горшки, макотры, миски, кувшины, паски).
Художественные промыслы в слободе Борисовке возникли по инициативе ее владельца князя Шереметева, который переселил ремесленников в эти места из своих поместьев в центре России. Сделал он это для того, чтобы научить «чему-нибудь полезному казаков, которые ничего, кроме войны и набегов, не знали». Цель была достигнута, и экспедиционные обследования подтвердили, что ремесла получили распространение преимущественно среди малороссийского населения.
Традиционными центрами по созданию художественных изделий были монастыри. В Борисовском Тихвинском женском монастыре занимались «обкладыванием фольгой образов, золотошвейным искусством, тканием сукна, холста, мухояра». Возможно, местные монастырские мастерицы изготавливали и украшали золотной вышивкой часть женского головного убора — кокошника «позатылень», бытовавшего в соседних с Грайворонским Суджанском и Обоянском уездах.
Таким образом, выявленные на территории Грайворонского района типы костюмов связаны с великорусской традицией. Художественные ремесла, не связанные с изготовлением тканей, напротив, были восприняты и развились среди малороссов. Проблема взаимовлияния двух культур на материале данного региона почти не прослеживается.
Население центрального региона области (в него входят Белгородский, Корочанский, Прохоровский, Новооскольский, Старооскольский, Губкинский районы) примерно в равной степени составляют великороссы и малороссы.
Женская одежда этого региона изготавливалась из домотканых материалов — шерсти и конопли и из покупных — ситца, сатина, бархата, штофа.
Экспедицией отмечено два типа бытовавшего среди великороссов костюма. Один — из кубовой с широкой оборкой юбки, домотканых рубахи и передника, ситцевого платка. Длинная, прямого покроя рубаха с отложным воротником орнаментирована по плечам вышивкой в технике счетной глади. Большой воротник, не типичный для южнорусской рубахи, восходит к высокому стоячему воротнику-козырю с костюма служилых людей, переселившихся сюда в XVI — XVII вв...
Второй тип костюма представлен шерстяной красной в узкие полоски юбкой на длинных лямках (юбка на помочах) и белой конопляной рубахой.
 

Женский праздничный костюм. Начало XX в. Курская губ. СПМЗ
 
Изготовленный в начале XX в., он сохранил свой облик почти неизменным с 60-х годов XIX столетия. В 1865 г., описывая в «Курских губернских ведомостях» быт крестьян Корочанского уезда, автор писал: «Замужние женщины и девушки носят летом белую полотняную рубаху с широким воротником на запонке, с так называемыми поляками, т.е. шитыми красною бумагою плечами, красную юбку своего изделия, окрашенную корнем лесной травы марены. Талию их обхватывает узкий суконный красный или полосатый пояс». Юбка на длинных узких лямках является, по-видимому, репликой сарафана, изменившего в значительной мере свой крой и цвет и бытовавшего в качестве традиционной одежды русских женщин Московской Руси конца XVI — XVII вв.
Изготовление полотенец, скатертей в этом регионе имело целью домашнее использование. В их орнаментации применялись разнообразные техники и приемы. Ткани, предназначавшиеся для скатертей, орнаментировались одноцветными браными узорами с геометрическими мотивами — шашечками, елочкой, ромбической сеткой. Узоры на концах столешников и полотенец выполнены в технике счетной вышивки, вышивки крестом и по вырези, дополнены полосками кумача, ситца, фабричной тесьмы, кружева.
 
Продолжение: Народная художественная культура Белгородского края 2