Русский Фольклор

Г.В. СОКОЛОВА
О локальных особенностях народной одежды Скопинского уезда Рязанской губернии
(по материалам экспедиции в Милославский район)
 
Рязанский женский костюм среди южновеликорусских костюмов занимает особое место. По мнению исследователей, он «наиболее архаично сохранил свои южновеликорусские черты».
Не случайно, еще с середины прошлого столетия этнографы начинают описывать и изучать одежду рязанских крестьянок по отдельным селениям (в том числе и Скопинского уезда, занимавшего юго-западную часть Рязанской губернии), которая привлекает своей самобытностью .
Значительный вклад в изучение народной одежды Рязанской губернии внесла в 1920-е гг. Наталья Ивановна Лебедева, которая дала не только детальные описания одежды по уездам и группам населения, основываясь на собственной экспедиционной работе, но и попыталась привести в систему наблюдения свои и предшествующих исследователей о тех культурных течениях, которые сказались на рязанском костюме. Она обращает внимание и на этнические отличия Скопинского уезда, зафиксированные также в работах археологов .
Представляют интерес ее неоднократные замечания, выделяющие население Скопинского уезда в очень своеобразную группу, заслуживающую более пристального внимания специалистов и дальнейшего изучения. Однако в советский период эти вопросы практически не разрабатывались. При этом многие исследователи неоднократно обращались к рязанской вышивке, ткачеству, кружевоплетению, изделиям из бисера и костюму в целом, а также некоторым обрядам (в том числе в Скопинском уезде).
С 1976 г. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник провел экспедиционные обследования данного региона, которые позволили выявить в его пределах несколько отдельных специфических «гнезд» (при наличии в целом достаточно однородного материала для того, чтобы причислить население Скопинского уезда к единой этнической группе).
К таким очагам народной культуры, до наших дней сохраняющих свое соеобразие, относится группа сел и деревень бывшей Чернавской волости: Чернава, Богородицкое, Спасское-Озерки и Борщевое, расположенные на территории современного Милославского района, что соответствует югу Скопинского уезда.
Чернава — одно из крупных и старинных сел. В прошлом его окружали непроходимые леса. Упоминается Софонием Рязанцем в «Задонщине»., написанной в конце XIV в., как место, где останавливались полки Дмитрия Донского. Здесь, на самых плодородных землях рязанщины из века в век жили коренные жители — вольные хлебопашцы, сохраняя консервативный уклад жизни и бережное отношение к своим обычаям.
Костюм в Чернаве все еще делится на будничный, праздничный и обрядовый. Носят его в основном женщины пожилые и преклонного возраста. Основной элемент костюма — черная понева из тонкой домашней шерсти волосени в крупную контурную клетку, несколько вытянутую в длину, без прошвы (прошва из черной пониточной шерсти встречается на горевой поневе), сшитая из большого количества полотнищ (будничной и горевой — 5 — 6, в праздничной — 7) с очень узким (0,5 — 0,7 см) красно-желтым узорным пояском на подоле и гашником, который в праздничных поневах представляет собой цветной тканый пояс с кистями с узором из концентрических гребенчатых ромбов или вариантов ромбов-решеток. Разновидности клеток по цвету носят местные названия «с красью». «с зеленкой» (для праздничных и будничных понев) и «с белью» (для горевых понев). Характерная деталь: будничные и горевые поневы короткие, порой едва закрытывающие колено, праздничные доходят до щиколоток.
Полотно для праздничных понев определяется по его качеству: тонкое и ровное, почти прозрачное. Будничные шьют из более плотной и грубой ткани. На поневах более старых по времени изготовления встречается красная клетка (поневы с красью). Поздние праздничные поневы декорируются особым способом, не имеющим аналогов в рязанской традиционной одежде: по бокам нашиваются прямоугольные или квадратные куски ткани обычно красного или малинового цвета, образующие ступенчатые фигуры, называемые поместному сапоги.
Опираясь на исследования Н.П. Гринковой, можно предположить, что красный цвет в декоре поздних чернавских понев и узорные пояски на подолах, возможно, являются следствием того, что поневы здесь когда-то были красного цвета и имели сложный орнамент.
Важнейшей деталью костюма является рубаха. Именно она может дать ценный материал для выяснения этнокультурных элементов, вошедших в состав исследуемой народной группы. Изучение старушечьих (так называемых бешеных) и погребальных рубах, сохраняющих старинный покрой и элементы украшений, а также более поздних рубах, бытующих в Чернаве, дало возможность выявить наиболее характерные признаки древнего кроя и декора, которые позволяют проследить связь с рубахами Мещерского края:
1. Туникообразный покрой.
2. Непомерная длина подолов (для образования большого напуска на бедрах при подпоясывании).
3. Длинные узкие рукава, расширенные у основания клиньями, чтобы можно было «заскать рукав за локоток» . У основания рукав выглядит спереди более узким, а сзади — более широким и более украшенным.
4. Подолы рубах всегда оставались белыми, вышивались только белой строчкой.
5. Рукава были либо браными, красного цвета, с мелким белым узором на поперечно-полосатом фоне, включающим свастический или меандровый орнамент, либо белыми с красными браными концами.
6. Богатая вышивка вокруг ворота образовывала своеобразный нагрудник (кроме погребальных и горевых рубах).
Элементы декора, перечисленные выше, присутствуют в той или иной степени в поздних холщовых рубашках, бытующих в настоящее время в Чернаве. Хотя и более короткие, обрезанные до середины бедра, они все же образуют значительный напуск сзади (по местному — сумы). Для этого по нижнему краю каждой рубахи продернута суровая нить Носят их, согласно поздней моде, с широкими (по числу полотнищ поневы) нижними юбками из домотканого льняного полотна, украшенными по подолу ажурной полосой строчевого орнамента. Рукава, суженные к запястью, сохраняют особенности кроя с клиньями (местное название — с косяками).
 

Женские праздничные рубахи с косяками. Фрагменты. Скопинский уезд. Вторая половина XIX века. СПМЗ.
 
Косяки представляющие собой остроугольные треугольники из ткани красного цвета (кумача или сатина), вставлены в месте соединения рукавов с полотнищем спинки, что не только расширяет рукава у основания, но и создает впечатление большей декоративности сзади.
Впервые на этот крой обратили внимание Н.И. Лебедева, в 1920-е годы отметив его как наиболее старинный у старух села Сурки Данковского уезда. В этом же уезде к западу от Дона ею был обнаружен самый южный (в пределах губернии) очаг бытования рубах с косыми поликами.
В своих работах Н.И. Лебедева неоднократно обращалась к переходным типам рукавов: от более древнего, косополикового кроя к более позднему — с прямыми поликами. В наличии таких вставок, в комплекте с длинным узким рукавом и большой ластовицей Н.И. Лебедева отмечает несомненную связь с косополиковыми рубашками, обусловленную упрощением кроя и нежеланием пожилых женщин расставаться со спусками плеча.
Концы рукавов белых холщовых рубах в Чернаве всегда оторочены полосками красной ткани, иногда в сочетании с вышивкой. Оплечья и полики украшены вставками браного (реже закладного) ткачества красного цвета, образующими в развороте форму букву Т, ножкой направленной к вороту с белыми узорами, включающими ромбовидные и свастические мотивы. В двух случаях отмечен довольно редкий архаичный сюжет, включающий пять или девять столбообразных фигур и четырехконечный крест, свидетельствующий, по-видимому, об очень древних земледельческих представлениях.
Заслуживает особого внимания нагрудная вышивка (ошивки ворота), приемы орнаментации и название узоров, которые местные женщины сохранили до наших дней. Узоры вышиты мелкими стежками набора, нитями красного цвета, с характерной для этого региона миниатюрностью исполнения. Название узоров связаны со счетной техникой: кривые ошибки, ломаные, отобратые пучками, отобратые столбиками, костыли в 7, 13, 19 ниток (имеется в виду счет ниток холста по вертикали). Основной сюжет, очевидно, связанный с идеей плодородия, определяется сочетанием двух основных фигур ромба — лягушки и ромба — решетки. Последний часто дополняется внутри косым четырехкрючным крестом (свастикой).
Нагрудная вышивка чернавских рубах указывает на осколки древней, когда-то единой культуры. Подобные вышивки встречаются не только в Мещере, но и у мещерских выходцев в Тамбовской и Пензенской губерниях. Местная особенность заключается в своеобразной ее переработке, вернее, в дополнении узорного окаймления разреза на груди симметричными парами ромбов — головок по сторонам (местное название — сажать головки). Встречается от трех до семи пар головок, иногда довольно крупных и строенных . Подобная орнаментика, напоминающая застежку в виде шнурков поперек груди, встречается в вышивке женских шушпанов бывшего Раненбургского уезда (к югу-востоку от г.Скопина), а также в оформлении мужских рубах у однодворцев Данковского уезда. С большой долей уверенности можно предположить своеобразную переработку мастерицами узоров с мужской одежды соседних однодворческих районов, значительная часть населения которых состояла из потомков стрельцов, ограждавших Русь XVI в. от набегов кочевников.
Местные жительницы хорошо помнят, что в старину рубахи с косяками носили только молодые женщины, надевая их после венца. В течение первого года замужества в таких рубахах спали, подпоясавшись узким красным пояском, и ходили в церковь, а также на базар по воскресеньям. Разница между повседневными и выходными рубашками заключалась в использовании материала (конопля или очень тонкое льняное полотно) и тщательностью исполнения вышивки. Обрядовый характер рубах с косяками указывает на связь с очень древними традициями.
Большой интерес представляет специальная рубаха для Духова дня, надеваемая раз в году, в комплекте с так называемой духовой голянкой (белым холщовым передником туникообразного покроя с красным тканым подолом). Длинные, за кисти рук, красные тканые рукава с браными (реже закладными) узорами на поперечнополосатом фоне прикрепляются к стану — рубахе из очень тонкого отбеленного льняного полотна без рукавов, не зашитой спереди, с нагрудной вышивкой, аналогичной рубахам с косяками.
 

Рукав духовского костюма. Фрагмент. Скопинский уезд. 1910-е годы. СПМЗ
 

Рукав духовского костюма. Фрагмент. Скопинский уезд. 1910-е годы. СПМЗ
 
В костюме для Духова дня мы наблюдаем и наиболее древний тип передника туникообразного кроя, сшитого из одного перегнутого пополам домотканого льняного полотнища, с овальным вырезом горловины и непременным окошечком сзади (круглым отверстием несколько выше разреза).
Праздничный или погребальный передник шили без рукавов из отбеленного льна и назывался он, соответственно, голянка духовая или голянка смертная. Подолы духовых голянок дополнены ткаными вставками красного цвета с белыми узорами, выполняемыми в соответствии с рукавами, в аналогичной технике и с аналогичными мотивами (ромбовидными или свастическими). Характерная особенность: узор как бы сжат и вытянут в ширину, в целом напоминая мещерское ткачество.
Необычна композиция узора подола голянки, приобретенной музеем в 1995 г. Она вышита толстыми хлопчатобумажными нитками брусничного цвета в технике «перевить» и заключена между двумя узкими красными ткаными полосами. Основной фигурой здесь является квадрат, поставленный на угол и снабженный гребешками, чередующийся с квадратом, рассеченным на четыре части, с косыми крестами внутри. В отличие от очень динамичных узоров остальных подолов, которые построены на диагональных линиях, орнамент вышитой голянки более статичен, спокоен и уравновешен. Очевидно, что вся композиция, все компоненты орнамента связаны с символикой неба (солнца), с магией плодородия. Этот сюжет уводит нас в далекий мир языческих представлений, как и древний обычай кропить яровые, приуроченные в селе к Духову дню.
Костюм для Духова дня относится к очень редким комплектам одежды, сегодня практически исчезнувшим. У немногих местных жителей все еще сохраняются тканые подолы духовых голянок и красные узорные рукава. Но у каждой пожилой женщины бережно хранится так называемый смертный узел, в который входит, наряду с белой льняной погребальной рубахой старинного покроя и шушкой (верхней туникообразной одеждой из тонкого белого шерстяного домотканого полотна), смертная голянка — белый льняной передник с ажурным подолом, выполненным в технике «белой перевити» (строчки) . Приобрести такой передник удалось во время последней экспедиции в августе 1997 г.
В собрании музея имеется также несколько подолов погребальных передников (в том числе один — с ажурным ткачеством) и фрагменты вышивки. Выкладываются узоры двумя способами: настилом и штопкой. Основными мотивами являются различные разновидности ромбов (круги, костыли), а также косые кресты и свастика (встречные хлесты, костыли). Эти элементы, обычно очень крупные, организованы в бордюры с раппортом из одного и того же или двух разных мотивов. Оставшееся свободным пространство заполняется узором, образованным путем среза по середине основных фигур.
Такого типа орнамент известен в вышивке всех районов расселения русских. В своей основе он восходит к косым сеткам с ромбической системой узлов.
Интересно, что по масштабу сочетания фигур композиции строчевых узоров Чернавы очень близки вышивке на белых холщовых прошвах горемычных понев, надеваемых по печали, в случае смерти кого-либо из родных, в Спасском и Касимовском районах (Мещерский край), особенно композиция из четырехлопастных ромбов и Х-образных фигур.
Комплект погребальной одежды включает в себя и другие предметы, украшенные ажурной строчкой. Это длинное узкое головное покрывало (род савана) и маленькое полотенце, которое вкладывают в руки покойной; кроме того, строчевыми узорами оформлены ворот, края рукавов и подола смертной рубахи.
Погребальному обряду сопутствуют горевые полотенца и горевые подзоры для икон (подбожники) с аналогичной вышивкой, навыками которой местные мастерицы владеют до сих пор. Классическая трехчастная композиция на полотенцах и подбожниках состоит из центрального фриза (корня) и двух боковых окаемок. Все узорные полосы отделены друг от друга сетчатыми протоками (подпайками) — мережкой в две нити.
 

Подзор для подбожника. Фрагмент. Скопинский уезд. 1910-е годы. СПМЗ
 
Существуют корни в 7, 13, 19, 25, 30, 50 ниток (разновидности узора, использующего те же орнаментальные мотивы, что на подолах смертных голянок).
Пожилые женщины вспоминают, что их матери и бабушки не только вышивали строчкой, но и работали в технике ажурного ткачества — одного из древних и архаичных способов украшения ткани, представляющего собой примитивный тип бранины. Ажурные узоры перебирались перед бердом руками с помощью специальных длинных дощечек. В ажурном ткачестве использовались те же орнаментальные мотивы, что и в местной строчевой вышивке; оно находило соответственное применение в украшении одежды и предметов, с нею связанных.
В изделиях, вышитых белой перевитью или тканых в технике ажурного перебора по полотну, все «дышит» архаикой: технические приемы, ограниченный набор мотивов геометрического орнамента, устойчивая структура всей орнаментированной части, будь то подол передника или конец полотенца; соотнесенность фигур с тремя зонами по вертикали; трех-семи-девятикратное повторение и незавершенность композиции в горизонтальном направлении. Все это свидетельствует, по-видимому, об очень древних устойчивых представлениях «зашифрованных» в орнаментике предметов, которым придавалось очень важное значение.
Отголоском большой древности был обычай хоронить в одежде, в которой человек венчался. В Чернаве бытует поговорка: «В чем под венец, в том и под конец» . Возможно, что корни этого обычая восходят еще к дохристианским временам. Такая одежда сохраняет старинный покрой, как правило, повторяет фасоны, давно вышедшие из быта. Все детали чернавского костюма для венчания и погребения одинаковы: белая льняная рубаха, белая шерстяная шушка, белый передник — голянка, темный клетчатый кушак, иногда заменяемый на белое полотенце со строчеными концами. Головным убором служит белый холщовый плат. Характерно, что в обоих случаях под шушку не надевали поневу.
Как известно, одежда, связанная с отправлением тех или иных обрядов, всегда представляет для исследователей большой интерес в силу своей консервативности. Самой распространенной обрядовой одеждой является траурная (горевая). В Чернаве не только сохранился многообразный горевой костюм, но и согласная с ним манера поведения. Самой заметной частью горевого костюма является туникообразный передник с рукавами, сшитый из льняной, полульняной или бумажной домотканой материи с различными вариантами белых клеток или полос на черном или темно-синем фоне (занавеска).
 
Продолжение: О локальных особенностях народной одежды 2